Le recâblage d'un bateau ne doit pas être un casse-tête. Nous expliquons les subtilités de la mise à niveau du système électrique CC de votre bateau pour se conformer aux dernières réglementations et couvrir toutes les dernières avancées technologiques.
Les mauvaises connexions sont la cause la plus fréquente des pannes électriques à bord. Assurez-vous que toutes les bornes sont propres, bien connectées et que les câbles adjacents sont correctement fixés. Crédit : Duncan Kent
Le recâblage est une nécessité pour tout yacht qui a conservé son câblage d'origine depuis plus de 20 ans, surtout si vous souhaitez éviter des problèmes sans fin, des dépannages constants et des réparations temporaires.
Il y a quelques décennies, les armateurs n’avaient généralement que des besoins minimes en électricité, les chantiers navals ne fournissant que l’installation la plus élémentaire.
Aujourd'hui, cependant, les propriétaires de bateaux semblent vouloir le même niveau d'équipement à bord que celui dont ils bénéficient à la maison, ce qui nécessite souvent de repenser l'ensemble du système électrique du bateau, des batteries aux équipements, ainsi que de sérieuses améliorations de la protection des câbles et des circuits.
Lors du recâblage de votre bateau, le choix du câble adapté au travail est l'un des facteurs les plus importants, car des conducteurs sous-dimensionnés peuvent surchauffer sous charge, créant ainsi un risque d'incendie dangereux.
La flexibilité des brins compense tout mouvement ou vibration typique des navires en mer, et l'étamage protège les fils de cuivre de l'oxydation, ce qui conduit souvent à une résistance accrue et à des connexions défectueuses.
La chaleur ambiante augmente également la résistance du câble, ce qui réduit la capacité de transport de courant du câble qui traverse le compartiment moteur.
C'est pourquoi ils doivent avoir une plus grande capacité et être recouverts d'une isolation ignifuge et résistante au carburant.
Les câbles sont spécifiés par leur section transversale (CSA), et non par leur épaisseur ou leur diamètre (bien que les deux soient liés).
Un dispositif de protection de circuit tel qu'un coupe-circuit thermique de 60 A empêche le câble d'être chargé au-delà de sa limite de courant maximale.Crédit : Duncan Kent
Dans la plupart des applications non critiques, une chute de tension de 10 % est considérée comme acceptable, mais pour les équipements de base tels que les radios et les équipements de navigation, une chute de tension de 3 % est souhaitable.
La tentation est généralement d’utiliser un câble plus petit et moins coûteux pour se connecter au propulseur d’étrave ou au guindeau sur toute la longueur du bateau.
Cependant, si le CSA est trop petit pour la longueur souhaitée, la tension aux bornes de l'appareil chutera considérablement.
Cela ralentit non seulement l'appareil, mais augmente également le courant consommé dans le câble en raison de la loi d'Ohm.
Si ce courant dépasse le calibre nominal du câble, il est susceptible de fondre et de déclencher un incendie.
Pour les câbles qui alimentent de nombreux appareils différents, vous devrez calculer le courant maximum pouvant circuler avec tous les appareils entièrement allumés, puis ajouter une bonne marge de sécurité/extension de 30 %.
Pour calculer la charge de courant totale par câble en ampères (A), divisez la puissance de l'appareil (en watts (W)) par la tension du circuit (V). Vous devez également estimer la longueur totale du circuit aussi précisément que possible, ce qui sera la somme des distances entre la source d’alimentation et l’appareil et retour.
Pour le défi mathématique, il existe de nombreux sites Web et applications proposant des calculateurs simples de la taille des fils, sinon consultez notre encadré de calcul de la taille des fils (ci-dessous).
Dans un environnement aussi salé, il est impératif de s'assurer que toutes les terminaisons sont propres, solidement connectées et que les câbles adjacents sont correctement sécurisés.
La meilleure façon de terminer plusieurs câbles est d'utiliser un jeu de barres de bonne qualité (Blue Seas ou similaire) et des bornes de câble à sertir.
Avant de commencer le câblage, vous devez acheter des coupe-fils, des dénudeurs et des sertisseuses de bonne qualité.
Un coupe-fil décent fera une coupe carrée uniforme afin que le fil pénètre jusqu'à la borne à sertir.
Achetez une pince à dénuder comportant des matrices marquées pour chaque taille de câble afin de vous assurer d'obtenir un câble proprement dénudé sans perdre de brins fins.
Enfin, les sertisseuses à cliquet à double effet et à mâchoires parallèles sont dotées de doubles matrices (un côté pour soulager la couche externe du câble et l'autre côté pour sertir les fils nus), garantissant une application correcte et uniforme de la sertisseuse. Comprimez le borne et enfoncez fermement le câble dans le connecteur tout en vous assurant que toutes les isolations importantes restent intactes.
Notez cependant qu'il existe deux types différents de « double mâchoire » : un pour les sertissages thermoscellés et un pour les bornes à sertir isolées à simple décharge de traction.
Ils sont imprégnés d'un adhésif qui durcit lorsqu'il est chauffé après sertissage.
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Alternativement, vous pouvez appliquer de la graisse silicone sur l'ensemble du connecteur avant d'utiliser un thermorétractable qui chevauche suffisamment le connecteur (par exemple, si vous utilisez un connecteur bout à bout pour connecter deux câbles, au moins 25 mm de chaque côté).
Lors du scellement, utilisez le pistolet thermique au réglage le plus bas, car un chauffage trop rapide peut faire mousser l'adhésif et créer des poches d'air dans le joint.
Ne soudez jamais un sertissage ou une borne sur un bateau, car cela durcirait le faisceau de câbles, rendant le joint moins flexible et donc plus susceptible d'être cisaillé par des mouvements ou des vibrations fréquents.
De plus, en cas de surcharge, le câble peut chauffer suffisamment pour que la soudure fonde et que le fil tombe simplement de l'épissure, puis court-circuite vers une autre borne ou le boîtier métallique.
Pour les raccords à sertir sans résistance, les bornes doivent être dimensionnées pour s'adapter au câble et au goujon et être de préférence électriquement compatibles avec l'âme du fil – c'est-à-dire une borne en cuivre étamé (pas d'aluminium) au fil de cuivre étamé.
Placez toujours les cosses à anneau directement sur les goujons, et non sur les rondelles, cela permet à l'humidité et aux contaminants de pénétrer dans le joint, provoquant une surchauffe du joint en raison d'une résistance accrue.
Si pour une raison quelconque vous ne parvenez vraiment pas à sertir le connecteur, utilisez un bornier à clipser de bonne qualité (comme Wago), logé dans une boîte en plastique scellée.
Si vous devez absolument utiliser des borniers en plastique, dits « blocs de chocolat », assurez-vous au moins que les tiges et les vis soient en laiton ou en inox et appliquez de la graisse silicone sur les blocs, sinon ils se corroderont.
Enfin, assurez-vous que tous les câbles sont solidement fixés à proximité des bornes et insérez un anneau anti-goutte dans chaque câble entre le point d'ancrage et le bornier ou le dispositif pour empêcher l'eau de pénétrer dans le joint.
Pour le câblage des panneaux, n'oubliez pas de laisser suffisamment de câble de rechange sur le métier à tisser pour faciliter le retrait et la manipulation du panneau – vous ne le regretterez pas !
Gardez les fils aussi loin que possible de la cale. Si cela est inévitable, utilisez des sertissages thermoscellés ou scellez toute épissure ou bornier dans un boîtier étanche.
Après avoir conçu le schéma de câblage et sélectionné la taille du câble, l'étape suivante consiste à déterminer la meilleure façon de protéger le câblage contre les courts-circuits et les surcharges, ainsi que de déterminer comment ouvrir et fermer le circuit.
L'une des améliorations les plus utiles pouvant être apportées au système électrique d'un yacht consiste à mettre à niveau le panneau de commande, surtout si d'autres éléments électriques ont été ajoutés au fil des ans.
Bien que de simples interrupteurs à bascule et des fusibles à cartouche fonctionnent dans une certaine mesure, ils présentent souvent leurs propres problèmes en raison de la corrosion et du desserrage de leurs bornes au fil des années.
Les propriétaires de bateaux installent de plus en plus d'équipements gourmands en énergie, notamment des réfrigérateurs, des guindeaux, des propulseurs, des onduleurs, des thermoplongeurs, des générateurs d'eau et même des climatiseurs. Il est donc impératif de s'assurer que les câbles de ces appareils à haute puissance sont totalement sûrs.
Un point important à retenir lors de l'installation d'un dispositif de protection de circuit (CPD) dans un câble est que son objectif est d'empêcher le câble d'être chargé au-delà de sa limite de courant maximale recommandée.
Tirer trop de courant à travers le câble peut provoquer une surchauffe du câble, faire fondre l'isolation et éventuellement même provoquer un incendie.
Les CPD peuvent prendre la forme de fusibles ou de disjoncteurs (CB), ces derniers étant choisis par beaucoup pour leur commodité et leur précision de coupure.
Les fusibles à charge élevée, tels que les types ANL (35-750 A), Classe T (1-800 A) et MRBF (30-300 A), sont idéaux pour une consommation de courant élevée et la protection de la batterie, tout en étant à action rapide et à faible courant. les fusibles sont mieux adaptés pour protéger les appareils électroniques délicats car le CB n'est pas disponible à 5A.
Heure de publication : 22 juillet 2022